近年來(lái)，“漢服熱”在年輕人中悄然興起。漢服全稱是“漢民族傳統(tǒng)服飾體系”，是現(xiàn)代人繼承古代漢服基本內(nèi)容而建構(gòu)的民族傳統(tǒng)服飾體系，是中國(guó)“禮儀之邦”“錦繡中華”的體現(xiàn)，其基礎(chǔ)之一是歷史悠久、自成一體的“漢裁”技藝。漢裁在歷史文獻(xiàn)中被稱為“制衣”“裁衣”，在中國(guó)歷史上被廣泛流傳。然而在清代，漢裁的零星內(nèi)容不斷被邊緣化，加上近代以來(lái)受到西式剪裁的沖擊，一度銷聲匿跡，直到21世紀(jì)初，“漢服熱”在海內(nèi)外年輕人中興起后，漢裁傳統(tǒng)技藝重新受到廣泛關(guān)注。這類傳統(tǒng)制衣工藝經(jīng)過(guò)現(xiàn)代的創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展，制作出風(fēng)格多樣的漢服，成為深受年輕人喜歡的文化符號(hào)。

漢裁工藝：流傳千年的傳統(tǒng)技藝

考慮到現(xiàn)代社會(huì)主流是“西式立體裁剪”，故把傳統(tǒng)漢服的剪裁方式簡(jiǎn)稱為漢裁，區(qū)分于“西裁”“和裁”等。

漢裁作為一種獨(dú)特的傳統(tǒng)剪裁工藝和制衣理念，早在黃帝“垂衣裳而天下治”就已經(jīng)開(kāi)始萌芽，周代逐漸形成“正幅不殺”“先道中賜”等基本規(guī)則，秦漢時(shí)期已十分成熟，經(jīng)后世歷代演變而不斷完善和豐富。從三門峽西周虢國(guó)墓出土的麻袴到馬王堆一號(hào)漢墓出土的袍服，從孔府舊藏的明代傳世衣冠到民國(guó)時(shí)期燕京大學(xué)的漢裁學(xué)位服，雖幾經(jīng)跌宕、跨越千年，卻始終延續(xù)平面對(duì)折、中縫對(duì)稱、不破肩縫、后背中縫、通肩連袖、袖底縫合、系帶為主等基本特征。

《周易象辭》記載：“初，始也，從衣從刀，謂裁布帛而制衣之始也。”也就是說(shuō)人們制衣是從用刀剪裁布帛開(kāi)始的。按照東漢《說(shuō)文解字·刀部》記載：“制，裁也。《刀部》曰：‘制者，裁也。’”二字為轉(zhuǎn)注，均可理解為“剪裁制作”的含義。

與制衣相關(guān)的主要傳世文獻(xiàn)為《禮記·深衣》和《禮記·玉藻》，經(jīng)文和注釋記錄了“縫齊倍要”“續(xù)衽鉤邊”等概念，以及較為詳細(xì)的尺寸；迄今為止，最早與制衣相關(guān)的文獻(xiàn)是秦朝時(shí)期的簡(jiǎn)牘《制衣》，記載了多種服裝的尺寸和裁法，按照目錄看依次介紹了中國(guó)古代服飾下裙、上襦、衣、大襦、小襦、前襲、绔的尺寸和制法。這份簡(jiǎn)牘不僅對(duì)復(fù)原古代服飾有重要的參考價(jià)值，而且也展現(xiàn)了中國(guó)傳統(tǒng)的服裝分類。

梁朝專門的裁衣書(shū)《論衡校釋》記：“‘裁衣有書(shū)。’孫曰：‘隋志梁有裁衣書(shū)一卷，亡。’”還有些文獻(xiàn)中記載了漢裁獨(dú)特的剪裁思想，如《獨(dú)異志》中記載：“梁武帝酷好佛法，然性多含恕，敕天下貢獻(xiàn)綾羅錦綺，不令織鳥(niǎo)獸之形，恐裁剪之時(shí)，有傷生物之意也。”

除此之外，在中國(guó)南方地區(qū)和一些地方的農(nóng)村也有傳統(tǒng)剪裁技藝的遺留，特別是嬰兒服的制作工藝，幾乎堪稱漢裁的活化石。歷史上遵照“成童以上皆時(shí)服，幼孩古服亦無(wú)禁”的說(shuō)法，以“寶寶袍”的形式部分保留了下來(lái)。

總而言之，漢裁是有著數(shù)千年一脈相承、相對(duì)穩(wěn)定、貫穿漢服體系的范式和規(guī)則，是中國(guó)古代漢服的傳統(tǒng)制作工藝技術(shù)和制衣理念。

制衣理念：現(xiàn)代漢服的重要手段

漢裁技藝是當(dāng)代漢服文化的重要內(nèi)容和技術(shù)手段，漢裁每個(gè)處理細(xì)節(jié)都要體現(xiàn)傳統(tǒng)的制衣理念，同時(shí)漢裁也必須接受華夏哲學(xué)思想、民族精神、傳統(tǒng)文化等“形而上”層面的規(guī)范。比如系帶為主的傾向體現(xiàn)的是保持漢服動(dòng)態(tài)調(diào)節(jié)、二次成型的思想。具體內(nèi)容包括平裁和局部立體構(gòu)造，兩者關(guān)系如同“陰陽(yáng)”。漢裁中的平裁是“陽(yáng)”，決定漢服的最基本框架和廓形；局部立體構(gòu)造為“陰”，小處著手，適合人體，是平裁造型中必要的調(diào)整。正是因?yàn)橛辛诉@套剪裁工藝，使得看上去寬松博大的漢服，穿起來(lái)卻是仙風(fēng)道骨，即使沒(méi)有立體裁剪，卻依舊可以修飾身材。具體來(lái)看：

一是衣類，漢裁的上衣多為前開(kāi)襟結(jié)構(gòu)，是將布料平面對(duì)折，剪出領(lǐng)口、衣身和袖形，再將左右衣身裁片后背縫合拼接形成中縫，獲得最基本的輪廓線。衣的形制包括領(lǐng)襟帶、袖袼衩等，有很多一脈相承的穩(wěn)定結(jié)構(gòu)，比如以交領(lǐng)右衽為典型代表的“中軸對(duì)稱內(nèi)外衽交疊閉合系帶固定系統(tǒng)”。短款衣有：襦、衫、襖、半臂、半袖等。長(zhǎng)款衣上下為一整體，腋下一般開(kāi)衩或設(shè)有掩衩（擺），典型如各時(shí)代圓領(lǐng)袍、道袍、大袖衫、披風(fēng)、禙子等。

二是裳（裙）類，為圍合式結(jié)構(gòu)，通常是一條裙腰下面縫上兩片或幾幅裙片，裙片間可縫合也可重疊不縫合形成裙門（即裙腰相連裙擺分離的樣式），裙片可打褶或不打褶，裙子可將腰全部圍住；即形成有1/3交疊量的圍合，也可僅圍合不交疊或更少。

三是褲類，漢服體系中最早發(fā)明的服飾之一，大致分為3個(gè)小類，分別是內(nèi)褲（古稱“裈”），外觀類似于今天的內(nèi)褲；外褲（古稱“袴”“绔”），包裹覆蓋整個(gè)腰臀腿部，外觀類似于今天的褲子；套褲，無(wú)褲腰，覆蓋兩條腿部，類似于蒙古族摔跤運(yùn)動(dòng)套褲。基本結(jié)構(gòu)為兩條褲腿加褲腰褲襠及系帶等輔助結(jié)構(gòu)。需要注意的是漢裁中袴的“襠片”，如秦簡(jiǎn)記載交裁法的“人子”襠片，平鋪時(shí)褲腰部分沒(méi)有完全縫合，穿戴后褲腰以左右交疊的形式重重遮掩，系帶固定，不會(huì)暴露下體，與西式裁剪中嬰兒開(kāi)襠褲概念完全不一樣。

四是深衣類，是指上下分裁連屬制，形成既合二為一、又保持一分為二的界限，典型如直裾深衣、曲裾深衣等。

總而言之，漢裁的裁片拼合強(qiáng)調(diào)正裁正拼、正裁斜拼、整體完整，注重拼合后邊緣（如領(lǐng)口、袖口、裙邊）的修飾，服裝的禮儀等級(jí)越高，尺寸越寬博，上身后衣褶越明顯，輪廓線越柔和，以衣褶和輪廓線呈現(xiàn)人體曲線、改善身材不足、提升穿著者氣質(zhì)。

局部立體：剪裁背后的適體文化

局部立體構(gòu)造是漢裁中的“陰”，不影響漢服主要特征，一件單品沒(méi)有這些細(xì)節(jié)處理也不影響其成為漢服。主要功能是為穿上身后能更好地適應(yīng)人體，或?yàn)檫_(dá)到某個(gè)局部效果而存在。因?yàn)槿梭w是立體的、有厚度的、有曲線的，所以需要局部處理達(dá)到人體舒適和款式效果要求。局部處理主要有三種方式：

第一種：增，即增加布料。是在平裁解決漢服基本外形后，增加一些小裁片的做法。增分為兩種情況，一種是結(jié)構(gòu)上需要，比如深衣中的小腰，是在衣身、衣袖、下裳三者的交匯處嵌入矩形裁片，是運(yùn)用局部立體構(gòu)造的手法，在塑造衣服形態(tài)上有“四兩撥千斤”的效果；另一種是意義上需要，這也是常用的辦法，比如襕衫，下擺處增加了一道橫襕，便是為了符合傳統(tǒng)深衣要求而增加的部件和工藝手法。

第二種：褶，即打褶、辟積。褶在歷代漢服制作中隨處可見(jiàn)，特別是褶裙，幾乎貫穿整個(gè)漢服發(fā)展史。衣褶雖然打褶方式不同，外觀差別也大，但都是布料重疊后豎向散開(kāi)的放射效果。

第三種：削，又稱殺，即對(duì)裁片作削幅。比如戰(zhàn)國(guó)馬山楚墓出土的實(shí)物N1，上身腰縫和后背腰縫處從后中縫和橫腰處分別去掉一個(gè)15°夾角的量，相當(dāng)于現(xiàn)在表現(xiàn)體形特征的“省”。一方面使上衣形成15°落肩，既方便人體運(yùn)動(dòng)，又更接近人體自然姿態(tài)；另一方面在收縮腰部的同時(shí)，等于相對(duì)擴(kuò)大了胸圍部分的量。這是一種非常智慧、合理的設(shè)計(jì)。

總而言之，剪裁是服裝的基礎(chǔ)，要發(fā)展現(xiàn)代漢服，離不開(kāi)總結(jié)歷代漢服剪裁上的共性。漢服體系在歷史上有斷裂，漢裁也一并蒙塵，陷入低谷。隨著漢服的發(fā)展，配套的技術(shù)也重新煥發(fā)生機(jī)。今天的漢裁完全根據(jù)歷史考據(jù)而來(lái)，包括不限于文物、文獻(xiàn)、田野調(diào)查、科學(xué)實(shí)驗(yàn)等方法，根據(jù)古代漢服的傳統(tǒng)制作工藝技術(shù)和制衣理念，抽象歷代共性特征、辨析主流和支流，從而找到數(shù)千年來(lái)一脈相承、相對(duì)穩(wěn)定、貫穿漢服體系的范式和規(guī)則，在“形而下”層面找到漢服萬(wàn)變不離其宗的“宗”、千年傳統(tǒng)服飾的“統(tǒng)”。

（作者張夢(mèng)玥系重慶民進(jìn)會(huì)會(huì)員、楊娜系中國(guó)人民大學(xué)社會(huì)學(xué)理論與方法研究中心研究員）